无法打工的那些人…都是什么缘故？
/💅/
明天又是周一了，不如来讲讲职场上和老板相处的玄学故事。
时尚圈里那些大名鼎鼎的设计师，虽然看上去光芒，但也需要懂 “如何和老板相处” 这样的职场法则。
但是并非所有的设计师都能与老板 “和平相处”。
那些内心有一团火，不妥协，想要变革，独具才华的设计师们，也许并适合与大时装屋有一纸“婚约”。
今天讲的三位设计师，就是 “不适合有老板” 的那一种。
左：Raf Simons
中：Stefano Pilati
右：LeeAlexander McQueen
但是也正是因为他们对自己创意和信念的坚持，才有了与众不同的风景。
美，哪能靠销售额来定义？
01
Raf Simons
“老板需要与我心意相通”
“我想以思维方式保持年轻。我不想屈服于品牌，如此众多的品牌屈服了。他们可能开始时很有趣，然后最终商业化，这成为一种非常扁平化的业务。
对于我自己的品牌，我希望继续保持不断寻求的那种典型情感，这意味着你有时必须给出一些他们不喜欢或还未准备好接受的东西，但至少会创造一个潮流，是因为它将使他们思考最终可能会发生什么。”
Raf Simons
Raf Simons 是这三位里唯一一位又给自己找了 “新老板” 的。
今年 4 月 2 日，Raf Simons 宣布加入了Prada，出任联席创意总监，与 Miuccia Prada 联合设计的首个系列将在 9 月的 2021 春夏米兰女装时装秀亮相，整个时尚圈都在期待。
从Jil Sander、Dior、Calvin Klein到 Prada，Raf Simons 的履历上有着极为漂亮的工作经验。
希望这次担任联席创意总监，与 Miuccia Prada 不会不欢而散。
其实 Raf 与 Prada 集团的渊源可以追溯到他早年执掌 Jil Sander 时期。
背景知识
1999年，Jil Sander 将 75% 股权卖给了 Prada 集团，由 Miccia Prada 的先生、Prada 集团 CEO Patrizio Bertelli 管理。
但因创始人 Jil Sander 本人与 Prada 夫妇二人创作理念不和，2005 年下半年，Prada 集团宣布 Raf Simons 担任 Jil Sander 创意总监。
在 Jil Sander 的那几年，也是 Raf Simons 到目前为止最巅峰的时期。
Raf 时期的Jil Sander是其创作的巅峰
在 Dior 时，Raf 常常因缺乏创作时间而感到沮丧。
2012 年 7 月举行的 Dior 首秀，他只有八个星期的准备时间，但由于日程安排上有其他要求，时间很快就减少了一半。
“一年进行六场时装秀，整个过程没有足够的时间。实际上，所有操作都在三周内完成，最多五周。从技术上讲，是的，制作样衣的人员进行缝合，他们可以做到。但是你没有想法的孵化期，孵化期非常重要。
我每天都有一个时间表，从早上 10 点开始，一直持续一整天，每一分钟都被填满了。假设是从上午 10：10 到上午 10：30，这是鞋子。从 10：30 到 11：15，是珠宝，一切都是定时的，整个星期都是如此。
如果开会有延迟，那么整天都会搞砸。你会怎样做？晚上八点走出办公室？不，当然不是。所以你一直呆到午夜。那就是生活。”
Raf入主Dior的首个系列
但离开 Dior 这样有着深厚历史背景和庞大的时装屋并非只有一个原因。
从小就对 Helmut Lang 着迷 Raf Simons，在他年轻的时候负担不起这个品牌，因此他不得不以其他方式与它建立联系。
“你当然想为自己建立联系，但是对于某些品牌来说，这是不可能的。你甚至无法负担得起运动鞋的鞋带，真的太贵了。
如果当时我有钱的话，除了 Helmut Lang，我什么都穿不了。
其余的，我可能对当买手感兴趣，但对我的自己的品牌不感兴趣。如果我想成为一个女人，我穿 Maison Margiela。”
孙菲菲、Edie Campbell、Karlie Kloss、Emma Stone、Keira Knightley、Lupita Nyong’o in Dior
所以 Raf 离开 Dior，另投 Calvin Klein 的另一个原因也就不言而喻，Calvin Klein 有着更广的价格区间，可以将自己的设计理念触达到更多的人群。
在 Dior 这样的高级时装屋，这很难做到，但在 Calvin Klein 这是可能的。
Raf Simons 在 Calvin Klein 的首个成衣系列：2017 秋冬系列。将美国文化注入 Calvin Klein 设计之中。
Raf Simons 在 Calvin Klein 的首个成衣系列获得时尚界人士的一致好评，也让 Raf 斩获了 2017 年美国时装设计师协会多项大奖。
2017 年 CFDA 大奖，刚刚执掌 Calvin Klein 的 Raf Simons 同时斩获了年度最佳男、女装设计师两项大奖，成为当年最大赢家。
从财报数据看，Raf 的到来也让市场兴奋：
在截至 2017 年 7 月 31 日的第二季度财报中， Calvin Klein 母公司 PVH 集团销售额较去年同期上涨 6%，取得了自 2014 年 1 月以来最大幅度的增长，而 Raf 打造的 Calvin Klein 则被描述为 “集团业绩的主要增长引擎”。
Raf Simons 在 Calvin Klein 开始了自己大刀阔斧的改革，这几乎是 Calvin Klein 创立以来最大规模及最高频率的革新：
➡把 Calvin Klein 的品牌 logo 从首字母大写改为全部大写，对字体和间距也进行了调整；
➡与艺术家 Sterling Ruby 合作将 Calvin Klein 位于美国麦迪逊大道 654 号的旗舰店进行翻新；
➡他邀请年轻演员、艺术家、模特，用青年文化重新诠释新美式主义，为品牌设计了美式丹宁系列；
➡将成衣系列更名为品牌纽约总部的地址 CALVIN KLEIN 205W39NYC…
这些变革让 Calvin Klein 这个美国时装品牌更加 “艺术” 与 “高端”，也更具 “奢侈感”。
CALVIN KLEIN 205W39NYC 2017 Fall Campaign
>>>向左滑动查看更多
但是 Raf 的一系列改变并没有带来预期的效果。
2018 年开始，Calvin Klein 的市场表现开始疲软，到了 2018 年第三季度，销售额增长已经放缓至 2%，导致母公司 PVH 业绩未达预期。
PVH 集团董事长 Emanuel Chirico 在财报后的电话会议上公开表达了对 Calvin Klein 失望之情，并且直接将矛头指向 Raf Simons 主推的 CK 205W39NYC。
Calvin Klein's New Sterling Ruby-Designed Store
Emanuel 说：“无论是设计的时尚度还是价格，我们都走得太远和太快了。”言外之意是，Calvin Klein 新的产品定位与产品策略，显然超出了曾经的购买人群消费力。
最终，Raf Simons 与 Calvin Klein 这场瞩目的联姻也以惨淡收场。在 2018 年底，双方比合同规定期限早 8 个月结束了雇佣关系。
Raf 在离开 Calvin Klein 后接受采访时说道：
“这些大品牌现在很大程度上受营销和增长的推动，而且很少有设计师在这两个方面都出色。”
“作为创意总监，公司中的所有事情都已经就绪，然后你进入公司，最开始时关注的重点是产品系列，但之后不得不介入商品销售或商业活动”。
嫁给商业，在 Raf Simons 眼里绝对是危险的事情，John Galliano 失去自己的同名品牌就是最好的例子。
“独立性是我唯一看中的东西。在品牌创立初期，我并不了解 LVMH 以及诸如此类的职位和创意总监职位。我只是看到 Walter Van Beirendonck、Ann Demeulemeester、Dirk Van Saene、Dries Van Noten 和 Martin Margiela 都拥有自己的东西”。
从 Calvin Klein 离开一年多以后，Raf 在今年初给自己找了新的老板：Miuccia Prada。
与之前几位老板不同的是，这位非科班出身的 Miuccia Prada 女士，也是一位热爱艺术的浪漫主义者。
在奢侈品牌的第一梯队中，Prada 一直都是另类的存在，没有向来势汹汹的资本浪潮屈服，依然在坚持每年与大量艺术家的合作项目。这些或许就恰好是 Raf Simons 所需要的。
Prada 与 5 位艺术家联合完成的 Prada Men 2021 春夏系列。
Miuccia Prada 在之前的采访中曾直言不讳地说：
“Prada 不是被赚钱这个目的驱使的，我们必须赚钱保证 Prada 蓬勃发展，好让那些已经使品牌闻名的活动继续做下去。这个世界或许很保守，但是 Prada 不一样”。
展望未来，加入 Prada 的 Raf Simons，还将继续担任反时尚战士，这是一定的。
希望他信仰的那套由设计师创意引领行业的法则，能在庞大的 Prada 帝国得到新的印证。
02
Stefano Pilati
“我不能为别人打工”
当我在画素描时，我没有感觉孤独。最后，我说：‘够了！我将属于另一个世界。时尚界看起来很美。’”
Stefano Pilati
这位帅大叔，鹅娘最近一个月第二次介绍了（不认识的同学回去补课！）。
在时装界，Stefano Pilati 是不少人的心头好，也许他的名字不如 Karl Lagerfeld、Tom Ford、Marc Jacobs 般 “如雷贯耳”，也不如 Virgil Abloh、Kim Jones 这些后起之秀先锋流行，但是他的履历绝对耀眼：
2004 开始，Pilati 在 Yves Saint Laurent 担任创意总监，不过没料到 2012 年品牌空降了鬼才 Hedi Slimane，最终被逼离开品牌。
之后 Pilati 又去到 Ermenegildo Zegna，为其进行年轻化的革新，却又在 2016 年因为与管理层意见不合而辞职。
之后干脆一不做二不休，于 2017 推出个人品牌 Random Identities。
回顾 Stefano Pilati 职业生涯的前半生，其设计风格以端庄优雅见长，无论是 Yves Saint Laurent、Ermenegildo Zegna 还是 Agnona，这位意大利设计师将女人和男人的的衣服都做得仪态万千，魅力与风度兼具。
Pilati 的私服总是会出现在时装周街拍中
他的风格与服饰成为个人品牌 Random Identities 的设计蓝本
其成熟的审美品位原本应该让高级时装很受用，但奈何高级时装越来越受街头风格影响，logo tee、老爹鞋才是大风向，“时势造英雄”，这位英雄恐无用武之地。
在 Yves Saint Laurent 的那段日子，可以说是他的 “至暗时刻”，Yves Saint Laurent 的伴侣、也是品牌的创办人之一的 Pierre Bergé 曾评论 Tom Ford 和 Stefano Pilati 这过往的两位创意总监 “不值一提”：
Yves Saint Laurent 2012 秋冬系列是 Pilati 的谢幕之作。具有讽刺意味的是，秀场上的马蹄莲也是那些因不合时宜而死的人的坟墓上盛开的花朵。
这位被称为 “好孩子” 的 Pilati 难得使用沉重的语气回应，他说尽管不意外 Bergé 先生会有这样的想法，“但这样的言论并不符合我们对前辈的期待”：
“我在 YSL 的工作是最雄心勃勃的：必须顾及品牌历史，同时要挑战未来；在承接品牌传统的同时，又得小心翼翼，避免设计变得太过老气；也许在过程当中，真的遗漏了一些必要元素，我接受这样的批评。”
但是 Karl Lagerfeld 与 Pierre Bergé 看法大相径庭，他说自己很欣赏 Pilati在 Yves Saint Laurent 的作品，后来他到 Ermenegildo Zegna 任职的表现也相当不俗。
2012 年，Stefano Pilati 转战 Ermenegildo Zegna，为这个意大利传统西服品牌掀起了一场史无前例的年轻化革命。糅合高级订制服的手工与年轻跳脱的运动气息，首个系列便迎来了业界高度赞誉。
Pilati设计的Ermenegildo Zegna合高级订制服的手工与年轻跳脱的运动气息。
但又传出因改革过于翻天覆地，使品牌高层有感 Pilati 的方向与 Ermenegildo Zegna 的核心相去甚远，最终逼使他离开。
提及这段往事，Pilati 直言：
好在 Stefano Pilati 在此之后终于想清楚，以柏林的夜生活为灵感推出了个人品牌 Random Identities。
它有着雌雄同体的中性美学特质，这也是 Pilati 过往时装历程上鲜有表现的，虽然声称主打男装市场，但服饰剪裁则男女皆宜，且市场反响非常不错。
但最重要的是，我们有信心整合表明我们正在目睹的性别转变的新规则。
我的档案库很大，实际上，这是我的日常衣橱。在这里，我从新的角度测试衣服的个性以及与之的互动，更多的是基于服装功能的相关性而不是严格的消费。
这是我的出发点，也是这个项目的核心。如果我感觉不到，我就不会做。”
Kate Moss演绎Random Identities
“当我不用把设计大力向大家推销，却被人们发现甚至欣赏时，我很高兴。时尚是可以喧嚣的，chic 是寂静的；它存在时装之中，却承担着时尚和个性的终极表现。”
这位天才设计师，终于靠 “自雇” 找到了自己在时尚圈中最舒适的位置。
03
Alexander McQueen
“我不想成为时尚集团的一员”
“因为我不想成为时尚集团的一员，我不喜欢时尚界的虚假事实，这让我有能力做自己想做的事。”
Alexander McQueen
1996 年 10 月 14 日，是时尚圈的一个 “大日子”。
这一天，LVMH 集团宣布 John Galliano 将掌管 Dior，而 Alexander McQueen 将取代 John Galliano 入主 Givenchy。
正如巴黎时尚和文化新闻记者 Dana Thomas 在《众神与国王：亚历山大·麦昆和约翰·加利亚诺的兴衰》书中所提到的那样：“这是奢侈时装超盛时代的曙光”。
就在次年的 1 月的巴黎高级定制时装秀上，这两位设计师展示了他们入主品牌后的首秀。Galliano 的 Dior 被誉为胜利，而 McQueen 的评价则不那么理想。
McQueen 1997 年为 Givenchy 制作的首个高定。当时被人诟病，而现今再看则惊为天人。
他的首个 Givenchy 高定系列受到希腊上古时代的启发，主题色的金色和白色，是从 Givenchy 的品牌中选取的，整个系列是在不到三个月的时间里构思并执行的。
当时，《VOGUE》援引费加罗报对 McQueen 的采访摘录，他说他接受这一职位 “并非致敬 Hubert de Givenchy，因为我热爱时尚”。
McQueen 那年 28 岁，仍然是一个愤怒的年轻人，他渴望在时装界取得成功，并希望被认为是一位独特的艺术家。
上左：Alexander McQueen 在 Givenchy 1997 秋冬高级定制秀谢幕。
上右：Alexander McQueen 为 Naomi Campbell Givenchy 1997 春夏高级定制秀试装。
下：超模 Eva Herzigova 在 Givenchy 1997 春夏系列秀场，即试装时 McQueen 为其调整服装。
但大家似乎对他的 “艺术” 并不买账，他离开了 Givenchy，回到伦敦，为自己的品牌工作。当被问到 Givenchy 与 McQueen 有什么区别之时，McQueen 说：
其实 1996 年最初在 LVMH 向 McQueen 抛出橄榄枝时，McQueen 回绝了，因为他多年的好友、前时尚公关 Alice Smit 怕他根本无法处理好与那些法国人的关系。
但奈何那年 10 月，Bernard Arnault 以两年 100 万英镑的酬劳吸引了他，在他看来这笔丰厚的薪水可以让他自己的同名品牌有所喘息。
据说当时签约，LVMH 要企图买下 McQueen 的个人品牌，虽然 McQueen 拒绝了，但四年来 LVMH 从未放弃收购。
在来到巴黎之前，McQueen 是个无忧无虑的设计师，然而对于他设计的 Givenchy 接踵而至的批评让他很沮丧，人们扭转不了 Givenchy 深植于人心那经典优雅的奥黛丽·赫本的形象。
Hubert de Givenchy 与 Audrey Hepburn
退休的 Hubert de Givenchy 也认为让 Galliano 和 McQueen 做他的继任者很可笑：“我觉得这简直是个灾难，我为此饱受煎熬，但我能怎么办？”
唯独 Comme des Garçons 的首席执行官 Adrian Joffe 觉得 McQueen 设计的高定有着惊人的魅力，甚至请 McQueen 为 Comme des Garçons 走秀。
Comme des Garçons 的首席执行官 Adrian Joffe 找来 McQueen 为 1997 秋冬系列走秀。
2000 年 6 月，McQueen 在意大利版《VOGUE》举行的派对上遇见了时任 Gucci 集团的 CEO Domenico de Sole。在派对离开之前，McQueen 叫了个摄影师给他们俩拍了张合照，Domenico 问 McQueen拿合照做什么？McQueen 答：“我要把这张照片寄给 Arnault。”
Domenico 当时就认定，McQueen 就是他想要的那种人。次年，McQueen 将品牌 51% 股权卖给 Gucci集团。
事后 McQueen 承认说：“我不喜欢 LVMH 经营 Givenchy 的方式，所以我不会让他们染指我的公司。”McQueen 也与 LVMH 正式决裂。
《纽约时报》杂志的时尚编辑 Amy Spindler 曾说：
人在江湖，身不由己。
这些天赋异禀的天才设计师，在职场也会遇到不知如何与老板相处的尴尬处境，也有 kpi 无法完成的无形压力。
身为设计师，不向商业屈服，保持对艺术与创意的初心，让人敬畏。希望每一位对艺术和初心有所坚持的人，都能找到自己的立足之地。
- END | 腾讯时尚 -
没看过瘾？本周热门喂饱你